Reflexiones acerca de las motivaciones que llevan a alguien a enamorarse de hacer montana .Porque hacer montaña?
No busco hacer cosas que nadie haya hecho. No quiero ser mejor que nadie. No me interesan los récords ni las competiciones. Sólo me interesa subir montañas, y bajarlas para poder contarlo a los demás. Así entiendo la vida
Si alguien me dijera que dejase de escalar por miedo, o por estar con las personas que quiero, dejaría de ser yo misma. La montaña es una pasión y eso es muy difícil de explicar.
Michael Ende decía "las pasiones son un misterio"
Yo no me considero una aventurera, simplemente empecé a hacer montaña y descubrí que era una pasión. Y precisamente eso me ha llevado a visitar sitios en los que vives verdaderas aventuras.
Cuando dices que la montaña lo es todo, es difícil de explicar y difícil de entender, la diferencia es que aquí son sensaciones muy intensas en un periodo muy corto de tiempo. Yo pienso que la montaña es libertad, que no hay que ser profeta de nada y cada uno que vaya a buscar lo que quiera encontrar..Si voy a la montaña es para realizarme como persona, busco mis vivencias, no ser mejor que otros ni vivir lo que otros. La montaña es lo que cada uno quiera de ella. Voy porque necesito sentirme viva; proponerme proyectos, aventuras, que me pongan a prueba, donde me demuestre a mí mismo si soy capaz de conseguirlo. La montaña te permite sacar partido de los fracasos. Cuando aciertas se supone que todo lo has hecho bien, cuando fracasas puede ser por varios motivos: porque has hecho cosas mal, porque no estabas a la altura, o porque causas ajenas a ti estaban por encima, condiciones meteorológicas, condiciones de la propia montaña.
Necesito ir a la montaña y vivir esas sensaciones; necesito escaparme, que me dé el aire, me gusta dormirme viendo las estrellas, me gusta que me moje la lluvia, el frío y el calor. Decía Serrat que el sol sólo es el sol si brilla en ti y la lluvia sólo es lluvia si te moja al caer. Y yo creo que es verdad. Es muy hermoso saberse por unas horas en manos de uno mismo, exclusivamente y sin interferencias de nadie.
Para las personas que detestan las aglomeraciones y saben disfrutar de un grupo reducido, casi mínimo, de amigos, las jornadas de montaña suponen una maravillosa cura mental, aparte del placer que de por sí proporcionan. Si, para remate, vivimos en urbes desquiciadas y asfixiantes, la terapia montañera es absolutamente infalible. El verse totalmente marginada de la endiablada marea social, tratando no más que con las piedras y la nieve, se convierte en uno de los mayores alicientes de mis incursiones en la montaña. Sin embargo, una de las cosas más gratificantes en este deporte es cuando lo haces en grupo, en equipo…….de esa manera no solo disfrutas de la naturaleza sino también de la convivencia humana a pleno contacto………con sus ventajas y desventajas””
“Esta sensación de libertad y desprendimiento respecto de tantas y tantas cosas anecdóticas, superfluas, imbuye de una gran paz. Desde arriba se comprende la inutilidad de todo aquello que abajo parece tener una importancia fundamental. Creo que arriba la vida se reduce a lo esencial”
Juana Frontera de Fogel
Thursday, April 9, 2009
Tuesday, April 27, 2010
AVENTURA PATAGONIA ARGENTINA Y CHILENA 2007
Decidimos hacer ese ano (2007)con una nueva aventura, impactante y diferente para nosotras, de allí que planificamos irnos al centro del hielo en Argentina y Chile. HARIAMOS LA PATAGONIA. Partimos desde Caracas y Miami un 24 de Diciembre desde Maiquetía a la ciudad de Buenos Aires. Dos días estuvimos allí , e l día 29 nos fue a buscar nuestro transporte para llevarnos al aeropuerto doméstico Jorge Newberry allí tomaríamos un avión con destino a la ciudad de El Calafate. Fue un viaje tranquilo de varias horas, pronto a aterrizar desde la ventanilla del avión, pude divisar extensas zonas de tierra agreste de color marrón y ocre con poco de verde y la larga huella de una carretera que se serpenteando en ella se extendía en el horizonte.
Nosotras nos alojamos en el Hostal Los Pioneros, sin muchas pretensiones pero bastante amplio, limpio y organizado, con un clima de total camaradería entre los hospedados y una babel de conversaciones que aturdía. Nos dieron una habitación sencilla de 4 literas, al rato se nos unió una muy joven simpática española de nombre Noelia, con apenas una semana de casada, pero que por razones de planificación en el hostal su recién flamante marido estaba en otra habitación con los hombres.. Nos bastó muy breve tiempo para que Noelia se hiciese nuestra “compinche”.¡Ála, vamos pues, vale!.
Esa noche la cena de bienvenida por parte de nuestros anfitriones fue en un restaurante a 1 km de distancia del hostal a donde fuimos caminando. Comprobé el choque brusco de la temperatura al salir del ambiente calientito del hostal al frío brutal helado de la calle, el fuerte viento en ráfagas me hizo “bambolear” varias veces. Eso sirvió de preludio para los fuertes vientos que nos estarían azotando todo el tiempo que duro la travesia.El restaurante construido en madera era acogedor y desde sus ventanales amplios de cristal, se divisaba parte del Lago Argentino. Fue una cena cordial donde nos presentamos unos a otros y entre diversas edades y varias nacionalidades sumábamos 18 personas.
Al otro día,luego del desayuno nos dirigimos en bus a El Chaltén, un pequeño y pintoresco pueblo cordillerano al pié del Cerro Fitz Roy, recorrimos unos 220 kms a través de la estepa patagónica. Ésta es un ambiente árido, la vegetación está compuesta de plantas adaptadas a condiciones de escasa humedad y fuertes vientos. Arbustos de pequeña altura, espinos de forma globosa junto con pastos de hojas duras proveen cierta protección al suelo evitando la erosión, además de servir de alimento a los”guanacos” (mamíferos parientes de la llama, la vicuña) y el ñandú petiso. Sobrevuela el cóndor, el águila y el carrancho; lagartijas y matuastos se asolean en los roquedales. Nos detenemos en un parador de campo donde saboreamos tortas caseras y dulces artesanales. Frente a él corre con fuerza un riachuelo cristalino y desde ese punto tuve una inmejorable visión del Lago Viedma. Los fuertes vientos siempre presentes.
En una vuelta del camino. Nos encontramos de pronto con una hermosísima visión de montañas nevadas y hasta un glaciar. Ya estamos en territorio del Parque Nacional Los Glaciares, a lo lejos diviso las casitas del pueblo El Chaltén. Seguimos nuestro recorrido hasta llegar a otro hostal, aquí conocemos a quien será nuestro guía. Juan Pablo, almorzamos y oímos sus instrucciones. Dejaremos aquí parte de nuestro equipaje y ya listo llevándonos solamente lo indispensable para tres días de marcha durante los cuales nos alojaremos en campamentos, comenzamos nuestra caminata.
Desde las afueras del pueblo fueron 3 horas en subida por senderos que faldean el río de Las Vueltas hasta los primeros miradores del cerro Fitz Roy, nos acercamos a la laguna de Los Patos. Una encantadora caminata enmarcada en un entorno natural pleno de aromas y colores, la imponencia del paisaje y su magnitud cuyo telón de fondo son las soberbias montañas nevadas, me invitan a una silenciosa contemplación. Durante el trayecto nos detenemos en distintos miradores para disfrutar de “increíbles vistas panorámicas hacia distintos ríos, lagunas, cerros y picos nevados. Arribamos a nuestro primer campamento de la “Laguna Capri”, pre montado con carpas de tipo iglú de fuerte color amarillo, con un saco para dormir y ropa personal de cama, tienda comedor con toda su vajilla e implementos completos, ¿nevera.?, no hacía falta, cocina y sanitarios. El frío se hacía sentir. Recorrimos un poco el lugar admirando de cerca la laguna de aguas quietas y profundas. Cenamos temprano para descansar durmiendo de las sorpresas del día.
Temprano desayunados y porteando solo nuestro abrigo y cámara fotográfica nos fuimos caminando sorteando el “Chorrillo del Salto” siempre con las impresionantes agujas del macizo glaciar enfrente nuestro hasta llegar al campamento base del Río Blanco, había bastantes montañistas aquí. El Cerro Fitz Roy es considerado una de las montañas más imponentes del planeta, el Fitz Roy o El Chaltén como también se le conoce con una altitud de 3.405 m ., constituye un desafío para los andinistas por la dificultad que presentan sus escarpadas paredes para ser escaladas. Pasamos otro campamento: “Poincenot” y desde allí luego de una empinadísima subida de hora y media de duración llegamos a uno de los miradores más espectaculares del parque, “La laguna de los tres”, el cerro Fitz Roy eleva sus agujas verticalmente al frente sobre los glaciares circundantes. Bajamos la pendiente hasta las orillas de las lagunas “Madre e Hija, me recordó las lagunas de Los Anteojos en nuestra querida Mérida, son preciosas. Un poro más arriba, otro escenario maravilloso. Desde la altura diviso otra laguna mal llamada “Sucia”, no sé porqué, brilla y titilan sus aguas turquesas, a los lados y encima de ella el glaciar la vigila, de repente un sonido bronco y el guía me señala su origen, una pequeña avalancha de nieve se escurre cual angosta cascada hacia la laguna tornando la quietud de sus aguas mansas en círculos concéntricos que se alargan hacia las orillas.. Esa noche era 31 de diciembre, nuestra cena fue bastante divertida ya que había que celebrar la partida del año viejo y la entrada del nuevo. Celebramos todos y también celebráramos el cumpleaños de Edilia, Confituras, vino y exquisiteces extraídas de varias mochilas constituyeron el condumio general. Emotivamente divertido.
Por la mañana rodeamos la laguna Capri y seguimos el sendero que corre por el Valle de las lagunas Madre e Hija. Atravesamos un espeso bosque, zona de transición (ecotono) en la que se encuentran especies típicas del bosque conviviendo con otras características de la estepa. Grupos de Ñires y Lengas (árboles) se intercalan entre matorrales de Calafate (fruto dulce de color morado pequeño y con sabor a mora, quien lo come seguro regresa a la región), comí muchos. Tuve la suerte de ver y oír el canto de un Pitio, pájaro carpintero. Bajamos al Valle del Cerro Torre por donde corre el río Fitz Roy que remontamos hasta su nacimiento en la Laguna Torre. En ella observamos un iceberg traslúcido desprendido del glaciar y una pareja de paticos nadando en las frígidas aguas. Caía la nieve en copos pequeños. El escenario lo completaba el impresionante grupo de agujas de Cerro Torre con sus 3.128 metros de altitud. Hicimos campamento en las orillas de la Laguna Torre.Por la mañana recorrimos la cercanía de la laguna con vistas del Cerro Solo y el glaciar Adela. Algunos compañeros extendieron la excursión pasando el brioso y gélido río colgados de una tirolina e incorporando el uso de crampones a sus botas, se disponían a caminar sobre el glaciar del cerro y acceder a vistas más cercanas de las paredes verticales de éste. Recogimos nuestras cosas sin esperar a los amigos que regresarían tarde y caminamos rumbo a El Chaltén, lo hicimos por otro camino que nos permitió vistas del cañón profundo del río Fitz Roy que nace en la laguna Torre, atravesando bosques umbríos de árboles retorcidos o caídos por los fuertes vientos, arracimadas como en un círculo montones de margaritas blancas o amarillas se lucían frente al radiante sol. Fue un descenso de 3 horas sumamente agradable.
Ya en El Chaltén y teniendo éste día libre optamos por contratar una excursión particular esta vez al Glaciar Viedma el más grande de Argentina. Muy temprano en la mañana nos fueron a buscar en una camioneta, nos llevaron al puerto de embarque a la orilla del Lago Viedma ya que sólo navegando se puede acceder al glaciar. Nos subimos al catamarán que en 45 minutos nos trasladó hasta las orillas del glaciar. Desembarcamos con precaución en un promontorio, nos colocamos los crampones y en fila comenzamos la ascensión que duró 2 horas y media sobre el fantástico glaciar pasando entre sumideros, grietas y cuevas. Casi al término de la caminata nos sentamos en heladas piedras sobre la fría nieve y nos fue ofrecido por parte de los organizadores de la travesía, sendos tragos de un rico y dulce licor, brindando por nuestra travesía, sin caídas ni sorpresas desagradables. En la tarde regresamos al Chaltén.
Al otro día luego del desayuno salimos en bus hacia la provincia de Magallanes, área donde se encuentra el glaciar Perito Moreno, éste turístico sitio se ha acondicionado con servicios y restaurantes de forma tal que realizando cortas caminatas bajando y subiendo escaleras de madera, podemos apreciar el Canal de los Témpanos y obtener vistas hermosas, lo vemos en su totalidad de altura. Regularmente hay rupturas de pequeños y grandes bloques de hielo que se desprenden de las paredes frontales de más de 60 metros de altura. Gran banquete me di sacando fotografías. Al atardecer regresamos al Calafate.
Siendo verano no nos dábamos cuenta del pasar de las horas, eran las 10.30 p.m. y todavía el sol brillaba, hambrientas buscamos un lugar de comida típica, subimos una colina donde se vislumbraba una casa hermosa, hasta allá llegamos y resultó ser un restaurante acogedor y apacible, cuya dueña con gentileza nos dio la bienvenida, con la hermosa vista del lago Argentino, la suave calefacción, la atención delicada de la mesera, la exquisita comida y el generoso vino artesanal de la zona, nos dimos un delicioso banquete especial de guerreras.
Nuestra alegría y algarabía era tal que hasta el dueño del lugar nos pidió tomar fotografías de recuerdo, aunque aquí entre nos. Creo que quería que desalojásemos el local por reír tanto. Que se le hace, la pasábamos muy bien.
Al día siguiente después de desayunar salimos con todos nuestros bártulos de Calafate a través de una carretera de bellas vistas de la estepa patagónica, vimos grupos o solitarios guanacos . Una tranquila águila mora en apacible vuelo. A las 4 horas de recorrido llegamos a “Cancha Carrera” cruce de la frontera entre Argentina y Chile, donde hubimos de presentar nuestras credenciales y aceptar la revisión de nuestro equipaje. Al continuar ingresamos ahora al Parque Nacional Torres del Paine (patrimonio de la humanidad nombrado por la Unesco ), región de Magallanes y Antártica Chilena, declarado Reserva de Biosfera también por la Unesco el 28.4.78), con superficie de 181.414 ha- El macizo del Paine conforma un pequeño sistema montañoso independiente de los Andes Patagónicos, el último episodio glacial más el clima de hoy que sigue erosionando la roca ha esculpido el macizo en forma impresionante como se ve hoy.
Presenta una infraestructura para la realización de diferentes actividades recreativas, se destaca el excursionismo para lo cual cuenta con 200 kms de senderos distribuidos en diferentes áreas, allí se descubre y visita las maravillas que encontramos en varios valles. Durante el trayecto vimos panoramas del Lago Nordenskjold, nos bajamos a la orilla de la Laguna Amarga de aguas salobres donde encontramos un pequeño zorrillo de pelaje ocre, los cuernos del Paine (montañas nevadas), y el lago Pehoé donde está nuestro nuevo campamento.
Al otro día temprano en la mañana cruzamos en barco el Lago Pohoé desde Puerto Pudeto y en 45 minutos estuvimos en la zona del Refugio Pehoé, desde allí caminando nos fuimos al Valle Francés, hermoso valle de montaña que desciende desde el interior del macizo hacia el lago Nordenskjold flanqueado por los Cuernos del Paine (montañas nevadas en forma de dos cuernos independientes con una misma base) además del impresionante Paine Grande de 3.050 m al oeste. Remontamos el valle hasta los miradores espectaculares. Subimos ua larga morrena de piedras sueltas y cortantes y a su término encontramos el anfiteatro natural rodeado de algunas de las agujas y paredes más espectaculares del macizo. Cuernos,Espada, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral, Paine Grande, son nombres que se les h adjudicado a las agujas por semejanza. Largo rato estuvimos sentadas esperando pasivamente que las nubes que cubrían la cima de las Agujas de las Torres delPaine se disiparan y nos permitieran tener una visión total, pero lamentablemente fue imposible, no levantaron las nubes, persistiendo el misterio de sus cúpulas.
Sin embargo el bosque y la presencia de los glaciares colgantes que desde el Paine Grande provocan continuamente caída de nieve y hielo, dan un toque misterioso a esta caminata. Descendemos por el mismo camino bordeando el Lago Skottberc y llegando al nuevo campamento junto al Refugio Pehoé. Fueron 7 horas de camino.
Este nuevo día lo dedicamos a visitar el Valle del Lago Grey y el imponente glacial del mismo nombre, desandando el Campo de HieloPatagónico cae al lago en su extremo norte, entre bosques de lengas y morrenas. Éste lago de aguas grises se caracteriza porque en él caen continuamente témpanos azules que navegan por el viento rumbo sur. El sendero que seguimos nos lleva a un impresionante glaciar y las montañas que emergen al oeste del Campo de Hielo, continuando ahora estamos en otro mirador justo enfrente del glaciar, todo ello caminando a través de matorral andino y bosques de lengas a la sombra de imponentes hongos de hielo que tapizan la cumbre del Paine Grande, por cuyas faldas caminamos por 8 horas y al final del día cruzamos de nuevo en barco el Lago Pehoé para después subirnos a nuestro bus y que nos trasladasen al nuevo alojamiento en hostal en Puerto Natales..
De esta pequeña ciudad salimos temprano dirigiéndonos a El Calafate, al nos trasladamos a nuestro alojamiento utilizando el resto del día en recorrer la moderna, dinámica y simpática ciudad, haciendo algunas compritas. En las noches todos los que quedamos, nos reunimos en un restaurante local para despedirnos degustando una deliciosa cena.
Al oro día nos fueron a buscar a mis amigas y yo para trasladarnos al aeropuerto de El Calafate y de allí a Buenos Aires. Ya en la capital en el mismo hotel donde llegamos y habíamos dejado parte de nuestro equipaje, nos deleitamos muchísimo tiempo bañándonos con agua caliente y espumoso y oloroso jabón de tocador. ¡Qué delicia, la civilización!, limpias y perfumadas salimos a recorrer la ciudad y a cenar en un restaurante típico donde la especialidad es la parrilla argentina con cordero, mientras comíamos disfrutamos del show que un cantor arrabalero y dos parejas de tango ofrecían a los comensales.
Ya con nuestras maletas en el aeropuerto internacional, superado el incidente de la huelga, cada quien salió hacia su destino de origen, felices de haber podido hacer juntas este viaje!!!!!! Increíbles, extraños y maravillosos paisajes, congeniando con lugareños amables y cordiales, entre frío, nieve, vientos, ríos, lagos , montañas, estepas, bosques y glaciares y la inmensa satisfacción de compartirlo entre amigos.
Participantes: Marta Matos, Edilia de Borges y Juana Frontera-Fogel
Fuente: Nota de Edilia de Borges
Nosotras nos alojamos en el Hostal Los Pioneros, sin muchas pretensiones pero bastante amplio, limpio y organizado, con un clima de total camaradería entre los hospedados y una babel de conversaciones que aturdía. Nos dieron una habitación sencilla de 4 literas, al rato se nos unió una muy joven simpática española de nombre Noelia, con apenas una semana de casada, pero que por razones de planificación en el hostal su recién flamante marido estaba en otra habitación con los hombres.. Nos bastó muy breve tiempo para que Noelia se hiciese nuestra “compinche”.¡Ála, vamos pues, vale!.
Esa noche la cena de bienvenida por parte de nuestros anfitriones fue en un restaurante a 1 km de distancia del hostal a donde fuimos caminando. Comprobé el choque brusco de la temperatura al salir del ambiente calientito del hostal al frío brutal helado de la calle, el fuerte viento en ráfagas me hizo “bambolear” varias veces. Eso sirvió de preludio para los fuertes vientos que nos estarían azotando todo el tiempo que duro la travesia.El restaurante construido en madera era acogedor y desde sus ventanales amplios de cristal, se divisaba parte del Lago Argentino. Fue una cena cordial donde nos presentamos unos a otros y entre diversas edades y varias nacionalidades sumábamos 18 personas.
Al otro día,luego del desayuno nos dirigimos en bus a El Chaltén, un pequeño y pintoresco pueblo cordillerano al pié del Cerro Fitz Roy, recorrimos unos 220 kms a través de la estepa patagónica. Ésta es un ambiente árido, la vegetación está compuesta de plantas adaptadas a condiciones de escasa humedad y fuertes vientos. Arbustos de pequeña altura, espinos de forma globosa junto con pastos de hojas duras proveen cierta protección al suelo evitando la erosión, además de servir de alimento a los”guanacos” (mamíferos parientes de la llama, la vicuña) y el ñandú petiso. Sobrevuela el cóndor, el águila y el carrancho; lagartijas y matuastos se asolean en los roquedales. Nos detenemos en un parador de campo donde saboreamos tortas caseras y dulces artesanales. Frente a él corre con fuerza un riachuelo cristalino y desde ese punto tuve una inmejorable visión del Lago Viedma. Los fuertes vientos siempre presentes.
En una vuelta del camino. Nos encontramos de pronto con una hermosísima visión de montañas nevadas y hasta un glaciar. Ya estamos en territorio del Parque Nacional Los Glaciares, a lo lejos diviso las casitas del pueblo El Chaltén. Seguimos nuestro recorrido hasta llegar a otro hostal, aquí conocemos a quien será nuestro guía. Juan Pablo, almorzamos y oímos sus instrucciones. Dejaremos aquí parte de nuestro equipaje y ya listo llevándonos solamente lo indispensable para tres días de marcha durante los cuales nos alojaremos en campamentos, comenzamos nuestra caminata.
Desde las afueras del pueblo fueron 3 horas en subida por senderos que faldean el río de Las Vueltas hasta los primeros miradores del cerro Fitz Roy, nos acercamos a la laguna de Los Patos. Una encantadora caminata enmarcada en un entorno natural pleno de aromas y colores, la imponencia del paisaje y su magnitud cuyo telón de fondo son las soberbias montañas nevadas, me invitan a una silenciosa contemplación. Durante el trayecto nos detenemos en distintos miradores para disfrutar de “increíbles vistas panorámicas hacia distintos ríos, lagunas, cerros y picos nevados. Arribamos a nuestro primer campamento de la “Laguna Capri”, pre montado con carpas de tipo iglú de fuerte color amarillo, con un saco para dormir y ropa personal de cama, tienda comedor con toda su vajilla e implementos completos, ¿nevera.?, no hacía falta, cocina y sanitarios. El frío se hacía sentir. Recorrimos un poco el lugar admirando de cerca la laguna de aguas quietas y profundas. Cenamos temprano para descansar durmiendo de las sorpresas del día.
Temprano desayunados y porteando solo nuestro abrigo y cámara fotográfica nos fuimos caminando sorteando el “Chorrillo del Salto” siempre con las impresionantes agujas del macizo glaciar enfrente nuestro hasta llegar al campamento base del Río Blanco, había bastantes montañistas aquí. El Cerro Fitz Roy es considerado una de las montañas más imponentes del planeta, el Fitz Roy o El Chaltén como también se le conoce con una altitud de 3.405 m ., constituye un desafío para los andinistas por la dificultad que presentan sus escarpadas paredes para ser escaladas. Pasamos otro campamento: “Poincenot” y desde allí luego de una empinadísima subida de hora y media de duración llegamos a uno de los miradores más espectaculares del parque, “La laguna de los tres”, el cerro Fitz Roy eleva sus agujas verticalmente al frente sobre los glaciares circundantes. Bajamos la pendiente hasta las orillas de las lagunas “Madre e Hija, me recordó las lagunas de Los Anteojos en nuestra querida Mérida, son preciosas. Un poro más arriba, otro escenario maravilloso. Desde la altura diviso otra laguna mal llamada “Sucia”, no sé porqué, brilla y titilan sus aguas turquesas, a los lados y encima de ella el glaciar la vigila, de repente un sonido bronco y el guía me señala su origen, una pequeña avalancha de nieve se escurre cual angosta cascada hacia la laguna tornando la quietud de sus aguas mansas en círculos concéntricos que se alargan hacia las orillas.. Esa noche era 31 de diciembre, nuestra cena fue bastante divertida ya que había que celebrar la partida del año viejo y la entrada del nuevo. Celebramos todos y también celebráramos el cumpleaños de Edilia, Confituras, vino y exquisiteces extraídas de varias mochilas constituyeron el condumio general. Emotivamente divertido.
Por la mañana rodeamos la laguna Capri y seguimos el sendero que corre por el Valle de las lagunas Madre e Hija. Atravesamos un espeso bosque, zona de transición (ecotono) en la que se encuentran especies típicas del bosque conviviendo con otras características de la estepa. Grupos de Ñires y Lengas (árboles) se intercalan entre matorrales de Calafate (fruto dulce de color morado pequeño y con sabor a mora, quien lo come seguro regresa a la región), comí muchos. Tuve la suerte de ver y oír el canto de un Pitio, pájaro carpintero. Bajamos al Valle del Cerro Torre por donde corre el río Fitz Roy que remontamos hasta su nacimiento en la Laguna Torre. En ella observamos un iceberg traslúcido desprendido del glaciar y una pareja de paticos nadando en las frígidas aguas. Caía la nieve en copos pequeños. El escenario lo completaba el impresionante grupo de agujas de Cerro Torre con sus 3.128 metros de altitud. Hicimos campamento en las orillas de la Laguna Torre.Por la mañana recorrimos la cercanía de la laguna con vistas del Cerro Solo y el glaciar Adela. Algunos compañeros extendieron la excursión pasando el brioso y gélido río colgados de una tirolina e incorporando el uso de crampones a sus botas, se disponían a caminar sobre el glaciar del cerro y acceder a vistas más cercanas de las paredes verticales de éste. Recogimos nuestras cosas sin esperar a los amigos que regresarían tarde y caminamos rumbo a El Chaltén, lo hicimos por otro camino que nos permitió vistas del cañón profundo del río Fitz Roy que nace en la laguna Torre, atravesando bosques umbríos de árboles retorcidos o caídos por los fuertes vientos, arracimadas como en un círculo montones de margaritas blancas o amarillas se lucían frente al radiante sol. Fue un descenso de 3 horas sumamente agradable.
Ya en El Chaltén y teniendo éste día libre optamos por contratar una excursión particular esta vez al Glaciar Viedma el más grande de Argentina. Muy temprano en la mañana nos fueron a buscar en una camioneta, nos llevaron al puerto de embarque a la orilla del Lago Viedma ya que sólo navegando se puede acceder al glaciar. Nos subimos al catamarán que en 45 minutos nos trasladó hasta las orillas del glaciar. Desembarcamos con precaución en un promontorio, nos colocamos los crampones y en fila comenzamos la ascensión que duró 2 horas y media sobre el fantástico glaciar pasando entre sumideros, grietas y cuevas. Casi al término de la caminata nos sentamos en heladas piedras sobre la fría nieve y nos fue ofrecido por parte de los organizadores de la travesía, sendos tragos de un rico y dulce licor, brindando por nuestra travesía, sin caídas ni sorpresas desagradables. En la tarde regresamos al Chaltén.
Al otro día luego del desayuno salimos en bus hacia la provincia de Magallanes, área donde se encuentra el glaciar Perito Moreno, éste turístico sitio se ha acondicionado con servicios y restaurantes de forma tal que realizando cortas caminatas bajando y subiendo escaleras de madera, podemos apreciar el Canal de los Témpanos y obtener vistas hermosas, lo vemos en su totalidad de altura. Regularmente hay rupturas de pequeños y grandes bloques de hielo que se desprenden de las paredes frontales de más de 60 metros de altura. Gran banquete me di sacando fotografías. Al atardecer regresamos al Calafate.
Siendo verano no nos dábamos cuenta del pasar de las horas, eran las 10.30 p.m. y todavía el sol brillaba, hambrientas buscamos un lugar de comida típica, subimos una colina donde se vislumbraba una casa hermosa, hasta allá llegamos y resultó ser un restaurante acogedor y apacible, cuya dueña con gentileza nos dio la bienvenida, con la hermosa vista del lago Argentino, la suave calefacción, la atención delicada de la mesera, la exquisita comida y el generoso vino artesanal de la zona, nos dimos un delicioso banquete especial de guerreras.
Nuestra alegría y algarabía era tal que hasta el dueño del lugar nos pidió tomar fotografías de recuerdo, aunque aquí entre nos. Creo que quería que desalojásemos el local por reír tanto. Que se le hace, la pasábamos muy bien.
Al día siguiente después de desayunar salimos con todos nuestros bártulos de Calafate a través de una carretera de bellas vistas de la estepa patagónica, vimos grupos o solitarios guanacos . Una tranquila águila mora en apacible vuelo. A las 4 horas de recorrido llegamos a “Cancha Carrera” cruce de la frontera entre Argentina y Chile, donde hubimos de presentar nuestras credenciales y aceptar la revisión de nuestro equipaje. Al continuar ingresamos ahora al Parque Nacional Torres del Paine (patrimonio de la humanidad nombrado por la Unesco ), región de Magallanes y Antártica Chilena, declarado Reserva de Biosfera también por la Unesco el 28.4.78), con superficie de 181.414 ha- El macizo del Paine conforma un pequeño sistema montañoso independiente de los Andes Patagónicos, el último episodio glacial más el clima de hoy que sigue erosionando la roca ha esculpido el macizo en forma impresionante como se ve hoy.
Presenta una infraestructura para la realización de diferentes actividades recreativas, se destaca el excursionismo para lo cual cuenta con 200 kms de senderos distribuidos en diferentes áreas, allí se descubre y visita las maravillas que encontramos en varios valles. Durante el trayecto vimos panoramas del Lago Nordenskjold, nos bajamos a la orilla de la Laguna Amarga de aguas salobres donde encontramos un pequeño zorrillo de pelaje ocre, los cuernos del Paine (montañas nevadas), y el lago Pehoé donde está nuestro nuevo campamento.
Al otro día temprano en la mañana cruzamos en barco el Lago Pohoé desde Puerto Pudeto y en 45 minutos estuvimos en la zona del Refugio Pehoé, desde allí caminando nos fuimos al Valle Francés, hermoso valle de montaña que desciende desde el interior del macizo hacia el lago Nordenskjold flanqueado por los Cuernos del Paine (montañas nevadas en forma de dos cuernos independientes con una misma base) además del impresionante Paine Grande de 3.050 m al oeste. Remontamos el valle hasta los miradores espectaculares. Subimos ua larga morrena de piedras sueltas y cortantes y a su término encontramos el anfiteatro natural rodeado de algunas de las agujas y paredes más espectaculares del macizo. Cuernos,Espada, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral, Paine Grande, son nombres que se les h adjudicado a las agujas por semejanza. Largo rato estuvimos sentadas esperando pasivamente que las nubes que cubrían la cima de las Agujas de las Torres delPaine se disiparan y nos permitieran tener una visión total, pero lamentablemente fue imposible, no levantaron las nubes, persistiendo el misterio de sus cúpulas.
Sin embargo el bosque y la presencia de los glaciares colgantes que desde el Paine Grande provocan continuamente caída de nieve y hielo, dan un toque misterioso a esta caminata. Descendemos por el mismo camino bordeando el Lago Skottberc y llegando al nuevo campamento junto al Refugio Pehoé. Fueron 7 horas de camino.
Este nuevo día lo dedicamos a visitar el Valle del Lago Grey y el imponente glacial del mismo nombre, desandando el Campo de HieloPatagónico cae al lago en su extremo norte, entre bosques de lengas y morrenas. Éste lago de aguas grises se caracteriza porque en él caen continuamente témpanos azules que navegan por el viento rumbo sur. El sendero que seguimos nos lleva a un impresionante glaciar y las montañas que emergen al oeste del Campo de Hielo, continuando ahora estamos en otro mirador justo enfrente del glaciar, todo ello caminando a través de matorral andino y bosques de lengas a la sombra de imponentes hongos de hielo que tapizan la cumbre del Paine Grande, por cuyas faldas caminamos por 8 horas y al final del día cruzamos de nuevo en barco el Lago Pehoé para después subirnos a nuestro bus y que nos trasladasen al nuevo alojamiento en hostal en Puerto Natales..
De esta pequeña ciudad salimos temprano dirigiéndonos a El Calafate, al nos trasladamos a nuestro alojamiento utilizando el resto del día en recorrer la moderna, dinámica y simpática ciudad, haciendo algunas compritas. En las noches todos los que quedamos, nos reunimos en un restaurante local para despedirnos degustando una deliciosa cena.
Al oro día nos fueron a buscar a mis amigas y yo para trasladarnos al aeropuerto de El Calafate y de allí a Buenos Aires. Ya en la capital en el mismo hotel donde llegamos y habíamos dejado parte de nuestro equipaje, nos deleitamos muchísimo tiempo bañándonos con agua caliente y espumoso y oloroso jabón de tocador. ¡Qué delicia, la civilización!, limpias y perfumadas salimos a recorrer la ciudad y a cenar en un restaurante típico donde la especialidad es la parrilla argentina con cordero, mientras comíamos disfrutamos del show que un cantor arrabalero y dos parejas de tango ofrecían a los comensales.
Ya con nuestras maletas en el aeropuerto internacional, superado el incidente de la huelga, cada quien salió hacia su destino de origen, felices de haber podido hacer juntas este viaje!!!!!! Increíbles, extraños y maravillosos paisajes, congeniando con lugareños amables y cordiales, entre frío, nieve, vientos, ríos, lagos , montañas, estepas, bosques y glaciares y la inmensa satisfacción de compartirlo entre amigos.
Participantes: Marta Matos, Edilia de Borges y Juana Frontera-Fogel
Fuente: Nota de Edilia de Borges
AVENTURA EN LAS MONTANAS DE ECUADOR 2006
AVENTURA EN LAS MONTANAS DE ECUADOR
Diciembre 2006
Participantes: Edilia C. de Borges y Juana Frontera-Fogel
La aventura indetenible comenzó en el aeropuerto internacional “José Antonio Sucre” en la ciudad de Quito, capital del vecino país Ecuador, mitad del mundo por la línea equinoccial que lo cruza de norte a sur, dividiendo la tierra en dos hemisferios.En horarios diferentes fuimos recibidas por quienes serían nuestros anfitriones y guías, el señor Manuel Jácome y su hijo Diego Jácome.
El primer día hicimos un recorrido por el Quito Colonial. Bastante interesante. El recorrido de esta mañana por la ciudad, además de atractivo, educativo e interesante nos ayudó a nosotras que venimos de zonas bajas, a comenzar a aclimatarnos. Quito está ubicada a una altitud de …….m.s.n.m. Al día siguiente temprano, Manuel nos recogió en su camioneta, nos trasladamos a una tienda de deportes para equiparnos con lo necesario para subir a las montañas nevadas..
El primer objetivo es llegar a la cima del pico Pasochoa (4.200 m), pero la entrada hacia la montaña está cerrada porque los lugareños la están arreglando. Luego de dar algunas vueltas, b ien apertrechadas con suficiente agua potable, comienza nuestra caminata, por una carretera de tierra con algunas piedras diseminadas que alguna vez la cubrió, seguimos hasta donde termina, enfrente tenemos ahora una colina donde se ubica una casita desierta y detrás de ella un precioso prado muy verde. Comenzamos a subir una no muy exigente pendiente. Siempre vamos detrás de Manuel. A medida que subimos la altitud nos permite la amplia y linda vista de todo lo que nos rodea, montaña, valle, colinas, la ciudad. Pero pronto la neblina lo cubre todo, comienza a llover suave, cae granizo grande y ahora la lluvia es fuerte, un viento frío comienza a sentirse, no tenemos sol. Vamos protegidas y abrigadas con nuestras capas para el agua.
Se termina el sendero y encontramos una cerca de alambre, estamos en la base de la montaña, muy cerca de ella. Veo 3 cimas. Manuel decide que subiremos a la menos técnica, pero antes nos damos un descanso para almorzar. Luego por un sendero bastante angosto, pedregoso, con piedras altas a veces, comenzamos a subir hasta la cumbre, no es lejos y ya en ella, nos dedicamos a tomar fotografías al hermoso panorama. Comienza a llover de nuevo, con fuerza, lo que nos impulsa a bajar rápido, casi corriendo, hay que desandar el camino en la zona descampada y llegar a un refugio, en el cielo refulgen las centellas. Manuel se adelanta y nos acerca la camioneta, en ella dando tumbos por el encharcado camino rodamos hasta el refugio Campamento Base.
Nos han asignado una cómoda habitación, en su puerta se identifica como “Cotopaxi”, que bien dormimos en ella. Muy temprano en la mañana me despierta una intensa luz que se cuela por el amplio cristal de la ventana, me levanto y me asomo por ella. Mi sorpresa es tanta que me deja muda de asombro.. casi creo tocar aquella visión increíble. El pico Cotopaxi (5.892m) se dibuja nítidamente en el horizonte. Es todo un espectáculo, parece un cono de helado de chocolate, bañado desde arriba con crema chantilly. La nieve resplandece en su cima. Mi agitación es tanta que casi despierto a Juana que duerme plácidamente, pero no, sólo atino a tomar mi cámara fotográfica y voy afuera a sacarle una y mil fotos., antes que la niebla lo tape
Después de un suculento desayuno, cargamos nuestros enseres con rumbo a los picos Illiniza, pero cuando llegamos al sitio “Paso del Cantón”, no podemos seguir. La gente del poblado de Machachí , están en huelga y han cerrado la carretera , se decidido cambiar el plan. Haremos una caminata larga entrando por el Parque Nacional Cotopaxi, dormiremos en el refugio Tambopaxi, albergue ecológico que además de su buena cocina, tiene una espectacular vista hacia el volcán y otras montañas. Entramos al parque por el Control Norte. Allí se queda Manuel y nosotras con Diego caminamos a través de una extensa pradera, por entre pajonales (esta planta de recia fibra es utilizada para muchas cosas por los lugareños, de hecho 3 de ellos los encontramos cortándola para llevarla y tapar con ella el techo de sus casas). Subimos y bajamos laderas de enmarañada fronda, caminamos mucho hasta llegar a una gran faja de terreno sembrado de altos pinos, su fragancia impregna el ambiente, el rumor de sus ramas semeja un canto gregoriano
Otro día. Manuel considera que las condiciones de la montaña no están dadas para subir con seguridad. Así que nos vamos para otra, total hay muchas donde escoger. El Pico Rumiñahui (4.850m). Salimos en la camioneta hasta la laguna Limpo Pungo (3.800m), en la orilla dejamos la camioneta. Lejos se ven 3 cumbres, una de ellas es nuestra meta, como no escalamos en roca, subiremos a la más fácil. En el agua de la laguna nadan una bandada de patos, de ella se levanta una espesa niebla. Estamos en la gran falda del Cotopaxi y a él lo divisamos como orgulloso guardián. Caminamos un buen rato por la orilla del agua, hasta llegar a una zona de pajonales altos, hay humedad en el piso y a veces charcos pantanosos. Vemos zonas de arenales. Es difícil subir por ellos sin resbalarse. Manuel pasa adelante con el objetivo de que yo coloque mis pasos sobre la huella que él va dejando, ello contribuye mucho a afianzarme en el terreno.. Comienza la lluvia de siempre ¿hasta cuándo?, se va convirtiendo en un gran chubasco que transforma el sendero, hilos de agua corren hacia abajo. Nos refugiamos en el hueco de una pared de piedra, esperando que pase el “chaparrón”, aprovechamos de comer allí mismo, de pié. Amaina un poco y Manuel da la orden de bajar, el hacerlo por los arenales se hace más fácil. Se hace divertido al utilizar los pies como esquís y nos deslizamos rápidamente, pero nunca con la rapidez de Manuel, es un “campeón” en esto.
Luego de desayunar, salimos en la camioneta para un acercamiento al Cotopaxi, dormiremos en el refugio que en él se encuentra. El transporte se quedará estacionado en un terraplén y desde allí nosotras subimos poco a poco por un terreno nevado hasta el refugio. No se siente frío alguno, al menos yo, el ejercicio y la ropa abrigada lo minimizan. Subimos cerca de 300 metros y como surgiendo de la nada, al pié de la pared de la base (en un cartel que está allí se lee Zona de avalanchas), nos encontramos con un manchón amarillo, es la fachada del refugio (4.800m). Adentro medio oscuro logró ver una gran sala con muchas sillas y mesas, gente comiendo leyendo, conversando...
Diego quien se había adelantado nos ofrece un té caliente y nos informa que arriba en el segundo piso están los dormitorios, subimos por una estrecha escalera de madera y toamos posesión de nuestras literas. Después de descansar un poco bajamos a cenar. Posteriormente nos tendemos en la cama para tratar de dormir , es difícil por el ruido de conversaciones, la gente que sube y baja. Cierro los ojos y trato de dormir, pero mi inquieta mente proyecta imágenes ansiosas sobre lo que encontraré en la ascensión a la cima del volcán. Pasa lentamente el tiempo, en la oscuridad oigo que Manuel nos avisa que ya es la hora de irnos, son las 12 de la noche. Mientras nos alistamos se nos hace cerca de la 1 de la madrugada y es cuando salimos del refugio, con nosotros salen otras cordadas. Aunque hay luna lleva, las nubes la tapan. Sigo la huella del guía, la nieve no está muy dura en algunas partes, resbalo y casi caigo, me sostengo con el piolet FOTO. Toda una danza es el avanzar, debo apoyar en la nieve el piolet y al unísono con la otra mano el bastón, mientras afianzo un pie de punta en la nieve, doy un paso con el otro pie´. Toda una técnica efectista que se repite y cansa. Debemos calzar los crampones a nuestras botas FOTO. Sentados o de pie parecemos fantasmas. Pasamos a las orillas de unas grietas, me estremezco cuando veo aquél agujero negro sin fondo. Mariposas aletean en mi estómago..Pero no estoy asustada, tengo seguridad en la cordada de Manuel. La nieve centellea a la luz de mi linterna. Varias lucecitas de otras se ven moviéndose más arriba de donde yo voy. No distingo nada en aquella negrura a mi lado, nadie habla, se escucha sólo el respirar fuerte.
En la mañana del nuevo día, acompañadas por los chicos de nuevo, Diego nos llevó fuera de la ciudad, pasamos por un escalofriante viaducto, abajo en un desfiladero vislumbro un río entre rocas..La ancha autopista la rodean preciosos y verdes paisajes, pasamos una laguna ancha y gris y llegamos a un sitio denominado “Las Termas de Papallacta, es un balneario cuyo atractivo principal son las aguas termales/minerales que ofrecen. Hay una serie de piscinas de distintas temperaturas, en ellas nos bañamos. No quería salir del aquellas aguas, tal era el sosiego y la tranquilidad en que estaba sumergida, ajena al “mundanal ruido”, a las volteretas y chapuzones de los chicos. Pasamos la mañana reparando fuerzas. Luego nos deleitamos con choclos calientes en un restorán modesto y sencillo, allí en un estanque nadaban las truchas que infructuosamente trataron de pescar los muchachos.
De nuevo en la carretera rumbo al hotel citadino. Esa última noche en nuestra habitación, el tiempo no nos alcanzó para “repasar entre ambas “ todos los ratos felices que pasamos durante nuestro viaje.Muy temprano los Jácome nos vinieron a buscar para llevarnos al aeropuerto, allí nos despedimos de ellos, agradeciendo sus miles de atenciones y cuidados , y con la promesa de volver pronto. La nostalgia pintó nuestros adioses. Llega el momento de despedirme de Juana, amiga y compañera de aventura. Un abrazo con fuerza sella el compromiso de viaje en el futuro cercano. Ella vuela a Miami, yo regreso a Caracas.Un último vistazo a lo que me rodea y subo al avión con destino a mi tierra, dejo atrás una acogedora tierra y a nuevos amigos.Nos vemos en la próxima.
Edilia C. de Borges
Posted by JuanaFrontera's Adventures
Diciembre 2006
Participantes: Edilia C. de Borges y Juana Frontera-Fogel
La aventura indetenible comenzó en el aeropuerto internacional “José Antonio Sucre” en la ciudad de Quito, capital del vecino país Ecuador, mitad del mundo por la línea equinoccial que lo cruza de norte a sur, dividiendo la tierra en dos hemisferios.En horarios diferentes fuimos recibidas por quienes serían nuestros anfitriones y guías, el señor Manuel Jácome y su hijo Diego Jácome.
El primer día hicimos un recorrido por el Quito Colonial. Bastante interesante. El recorrido de esta mañana por la ciudad, además de atractivo, educativo e interesante nos ayudó a nosotras que venimos de zonas bajas, a comenzar a aclimatarnos. Quito está ubicada a una altitud de …….m.s.n.m. Al día siguiente temprano, Manuel nos recogió en su camioneta, nos trasladamos a una tienda de deportes para equiparnos con lo necesario para subir a las montañas nevadas..
El primer objetivo es llegar a la cima del pico Pasochoa (4.200 m), pero la entrada hacia la montaña está cerrada porque los lugareños la están arreglando. Luego de dar algunas vueltas, b ien apertrechadas con suficiente agua potable, comienza nuestra caminata, por una carretera de tierra con algunas piedras diseminadas que alguna vez la cubrió, seguimos hasta donde termina, enfrente tenemos ahora una colina donde se ubica una casita desierta y detrás de ella un precioso prado muy verde. Comenzamos a subir una no muy exigente pendiente. Siempre vamos detrás de Manuel. A medida que subimos la altitud nos permite la amplia y linda vista de todo lo que nos rodea, montaña, valle, colinas, la ciudad. Pero pronto la neblina lo cubre todo, comienza a llover suave, cae granizo grande y ahora la lluvia es fuerte, un viento frío comienza a sentirse, no tenemos sol. Vamos protegidas y abrigadas con nuestras capas para el agua.
Se termina el sendero y encontramos una cerca de alambre, estamos en la base de la montaña, muy cerca de ella. Veo 3 cimas. Manuel decide que subiremos a la menos técnica, pero antes nos damos un descanso para almorzar. Luego por un sendero bastante angosto, pedregoso, con piedras altas a veces, comenzamos a subir hasta la cumbre, no es lejos y ya en ella, nos dedicamos a tomar fotografías al hermoso panorama. Comienza a llover de nuevo, con fuerza, lo que nos impulsa a bajar rápido, casi corriendo, hay que desandar el camino en la zona descampada y llegar a un refugio, en el cielo refulgen las centellas. Manuel se adelanta y nos acerca la camioneta, en ella dando tumbos por el encharcado camino rodamos hasta el refugio Campamento Base.
Nos han asignado una cómoda habitación, en su puerta se identifica como “Cotopaxi”, que bien dormimos en ella. Muy temprano en la mañana me despierta una intensa luz que se cuela por el amplio cristal de la ventana, me levanto y me asomo por ella. Mi sorpresa es tanta que me deja muda de asombro.. casi creo tocar aquella visión increíble. El pico Cotopaxi (5.892m) se dibuja nítidamente en el horizonte. Es todo un espectáculo, parece un cono de helado de chocolate, bañado desde arriba con crema chantilly. La nieve resplandece en su cima. Mi agitación es tanta que casi despierto a Juana que duerme plácidamente, pero no, sólo atino a tomar mi cámara fotográfica y voy afuera a sacarle una y mil fotos., antes que la niebla lo tape
Después de un suculento desayuno, cargamos nuestros enseres con rumbo a los picos Illiniza, pero cuando llegamos al sitio “Paso del Cantón”, no podemos seguir. La gente del poblado de Machachí , están en huelga y han cerrado la carretera , se decidido cambiar el plan. Haremos una caminata larga entrando por el Parque Nacional Cotopaxi, dormiremos en el refugio Tambopaxi, albergue ecológico que además de su buena cocina, tiene una espectacular vista hacia el volcán y otras montañas. Entramos al parque por el Control Norte. Allí se queda Manuel y nosotras con Diego caminamos a través de una extensa pradera, por entre pajonales (esta planta de recia fibra es utilizada para muchas cosas por los lugareños, de hecho 3 de ellos los encontramos cortándola para llevarla y tapar con ella el techo de sus casas). Subimos y bajamos laderas de enmarañada fronda, caminamos mucho hasta llegar a una gran faja de terreno sembrado de altos pinos, su fragancia impregna el ambiente, el rumor de sus ramas semeja un canto gregoriano
Otro día. Manuel considera que las condiciones de la montaña no están dadas para subir con seguridad. Así que nos vamos para otra, total hay muchas donde escoger. El Pico Rumiñahui (4.850m). Salimos en la camioneta hasta la laguna Limpo Pungo (3.800m), en la orilla dejamos la camioneta. Lejos se ven 3 cumbres, una de ellas es nuestra meta, como no escalamos en roca, subiremos a la más fácil. En el agua de la laguna nadan una bandada de patos, de ella se levanta una espesa niebla. Estamos en la gran falda del Cotopaxi y a él lo divisamos como orgulloso guardián. Caminamos un buen rato por la orilla del agua, hasta llegar a una zona de pajonales altos, hay humedad en el piso y a veces charcos pantanosos. Vemos zonas de arenales. Es difícil subir por ellos sin resbalarse. Manuel pasa adelante con el objetivo de que yo coloque mis pasos sobre la huella que él va dejando, ello contribuye mucho a afianzarme en el terreno.. Comienza la lluvia de siempre ¿hasta cuándo?, se va convirtiendo en un gran chubasco que transforma el sendero, hilos de agua corren hacia abajo. Nos refugiamos en el hueco de una pared de piedra, esperando que pase el “chaparrón”, aprovechamos de comer allí mismo, de pié. Amaina un poco y Manuel da la orden de bajar, el hacerlo por los arenales se hace más fácil. Se hace divertido al utilizar los pies como esquís y nos deslizamos rápidamente, pero nunca con la rapidez de Manuel, es un “campeón” en esto.
Luego de desayunar, salimos en la camioneta para un acercamiento al Cotopaxi, dormiremos en el refugio que en él se encuentra. El transporte se quedará estacionado en un terraplén y desde allí nosotras subimos poco a poco por un terreno nevado hasta el refugio. No se siente frío alguno, al menos yo, el ejercicio y la ropa abrigada lo minimizan. Subimos cerca de 300 metros y como surgiendo de la nada, al pié de la pared de la base (en un cartel que está allí se lee Zona de avalanchas), nos encontramos con un manchón amarillo, es la fachada del refugio (4.800m). Adentro medio oscuro logró ver una gran sala con muchas sillas y mesas, gente comiendo leyendo, conversando...
Diego quien se había adelantado nos ofrece un té caliente y nos informa que arriba en el segundo piso están los dormitorios, subimos por una estrecha escalera de madera y toamos posesión de nuestras literas. Después de descansar un poco bajamos a cenar. Posteriormente nos tendemos en la cama para tratar de dormir , es difícil por el ruido de conversaciones, la gente que sube y baja. Cierro los ojos y trato de dormir, pero mi inquieta mente proyecta imágenes ansiosas sobre lo que encontraré en la ascensión a la cima del volcán. Pasa lentamente el tiempo, en la oscuridad oigo que Manuel nos avisa que ya es la hora de irnos, son las 12 de la noche. Mientras nos alistamos se nos hace cerca de la 1 de la madrugada y es cuando salimos del refugio, con nosotros salen otras cordadas. Aunque hay luna lleva, las nubes la tapan. Sigo la huella del guía, la nieve no está muy dura en algunas partes, resbalo y casi caigo, me sostengo con el piolet FOTO. Toda una danza es el avanzar, debo apoyar en la nieve el piolet y al unísono con la otra mano el bastón, mientras afianzo un pie de punta en la nieve, doy un paso con el otro pie´. Toda una técnica efectista que se repite y cansa. Debemos calzar los crampones a nuestras botas FOTO. Sentados o de pie parecemos fantasmas. Pasamos a las orillas de unas grietas, me estremezco cuando veo aquél agujero negro sin fondo. Mariposas aletean en mi estómago..Pero no estoy asustada, tengo seguridad en la cordada de Manuel. La nieve centellea a la luz de mi linterna. Varias lucecitas de otras se ven moviéndose más arriba de donde yo voy. No distingo nada en aquella negrura a mi lado, nadie habla, se escucha sólo el respirar fuerte.
En la mañana del nuevo día, acompañadas por los chicos de nuevo, Diego nos llevó fuera de la ciudad, pasamos por un escalofriante viaducto, abajo en un desfiladero vislumbro un río entre rocas..La ancha autopista la rodean preciosos y verdes paisajes, pasamos una laguna ancha y gris y llegamos a un sitio denominado “Las Termas de Papallacta, es un balneario cuyo atractivo principal son las aguas termales/minerales que ofrecen. Hay una serie de piscinas de distintas temperaturas, en ellas nos bañamos. No quería salir del aquellas aguas, tal era el sosiego y la tranquilidad en que estaba sumergida, ajena al “mundanal ruido”, a las volteretas y chapuzones de los chicos. Pasamos la mañana reparando fuerzas. Luego nos deleitamos con choclos calientes en un restorán modesto y sencillo, allí en un estanque nadaban las truchas que infructuosamente trataron de pescar los muchachos.
De nuevo en la carretera rumbo al hotel citadino. Esa última noche en nuestra habitación, el tiempo no nos alcanzó para “repasar entre ambas “ todos los ratos felices que pasamos durante nuestro viaje.Muy temprano los Jácome nos vinieron a buscar para llevarnos al aeropuerto, allí nos despedimos de ellos, agradeciendo sus miles de atenciones y cuidados , y con la promesa de volver pronto. La nostalgia pintó nuestros adioses. Llega el momento de despedirme de Juana, amiga y compañera de aventura. Un abrazo con fuerza sella el compromiso de viaje en el futuro cercano. Ella vuela a Miami, yo regreso a Caracas.Un último vistazo a lo que me rodea y subo al avión con destino a mi tierra, dejo atrás una acogedora tierra y a nuevos amigos.Nos vemos en la próxima.
Edilia C. de Borges
Posted by JuanaFrontera's Adventures
Monday, April 26, 2010
Mal de altura: cómo evitarlo y cómo tratarlo
Cada año millones de personas van a las montañas a caminar cargando sus morrales, a esquiar, a escalarlas y a hacer otras actividades. Si usted está planeando un paseo a altitudes mayores de 8.000 pies (2438,4 m) de altura hable con su médico acerca del mal de altura también llamado enfermedad aguda de la montaña.
¿Qué causa el mal de altura?
Mientras más alto usted sube en relación con el nivel del mar menos oxígeno hay en el aire. El nivel de oxígeno se hace muy bajo a altitudes por encima de los 8,000 pies de altura (2438, 4 m). Esto les causa problemas a las personas que normalmente viven a niveles de altura menores puesto que sus cuerpos no están acostumbrados a trabajar con tan poco oxígeno. Si usted permanece a una altura muy elevada durante mucho tiempo, su cuerpo se acostumbra al nivel bajo de oxígeno y usted no se enferma por esto.
Los siguientes son los tres tipos principales de males de altura:
• Enfermedad aguda de la montaña
• Edema pulmonar de altura elevada —llamado HAPE por sus iniciales en inglés— que afecta los pulmones.
• Edema cerebral de altura elevada —llamado HACE por sus iniciales en inglés— que afecta el cerebro.
Estas enfermedades pueden ser graves pero también pueden prevenirse.
Usted puede hacer dos cosas importantes para prevenir el mal de altura:
1. Tómese su tiempo al viajar a altitudes elevadas. Cuando usted viaja a una altitud elevada su cuerpo comenzará a ajustarse enseguida a la menor cantidad de oxígeno en el aire, pero se toma varios días para que su cuerpo se ajuste completamente. Si usted goza de buena salud, probablemente puede ir con seguridad desde el nivel del mar hasta 8,000 pies (2438, 4 m) en unos pocos días. Pero cuando usted alcanza una altitud por encima de los 8,000 pies (2438,4 m) no suba más de 1,000 pies diarios (304,8 m). Mientras más cerca del nivel del mar usted viva, más tiempo le tomará para su cuerpo a acostumbrarse a una altitud elevada. Planee su viaje de modo que su cuerpo tenga tiempo para acostumbrarse a la altitud elevada antes de que usted comience su actividad física.
2. Duerma a una altitud que sea menor que la altitud a la que estuvo durante el día. Por ejemplo, si usted esquió a una altitud de 10.000 pies (3048 m) durante el día, duerma la noche antes y la noche después a una elevación de 8.500 pies (2590,8 m)
¿Cómo sé que me está dando el mal de altura?
Algunos de los primeros síntomas de la enfermedad de altura son dolor de cabeza, mareo, debilidad, dificultad para dormir y malestar estomacal. Si usted tiene estos síntomas deje de subir a altitudes mayores o baje a una altitud menor hasta que los síntomas desaparezcan. Los síntomas más severos incluyen dificultad para respirar incluso mientras usted está descansando; toser, confusión e incapacidad para caminar en línea recta. Si a usted le dan estos síntomas vaya a una altitud menor enseguida y obtenga ayuda de un médico.
¿Qué debo hacer si me da el mal de altura?
El mejor tratamiento para cualquiera de los tres males de altura es descender a una altitud menor enseguida. Pero si usted solo tiene síntomas leves es posible que usted pueda mantenerse a esa altitud y dejar que su cuerpo se ajuste. Si usted hace esto, no haga ningún ejercicio; tan solo descanse hasta que se sienta mejor.
Si usted tiene síntomas graves, descienda enseguida entre 1.500 y 2.000 pies de altura (457, 2 a 609,6 m) para ver si sus síntomas mejoran. Siga descendiendo hasta que sus síntomas desaparezcan completamente.
Los medicamentos que pueden utilizarse para prevenir o tratar los síntomas del mal de altura grave incluyen acetazolamida (un nombre de marca: Diamox) y nifedipina (un nombre de marca: Procardia).
No ignore los síntomas del mal de altura. La gente se puede morir de esto si no reconoce las señas o si no cree que su enfermedad es causada por la altitud elevada. Cuando usted tiene señas de enfermedad de altura no vaya a una altitud mayor hasta que no se sienta mejor y hasta que sus síntomas hayan desaparecido completamente.
Fuente: Academia Estadounidense de Médicos de Familia
¿Qué causa el mal de altura?
Mientras más alto usted sube en relación con el nivel del mar menos oxígeno hay en el aire. El nivel de oxígeno se hace muy bajo a altitudes por encima de los 8,000 pies de altura (2438, 4 m). Esto les causa problemas a las personas que normalmente viven a niveles de altura menores puesto que sus cuerpos no están acostumbrados a trabajar con tan poco oxígeno. Si usted permanece a una altura muy elevada durante mucho tiempo, su cuerpo se acostumbra al nivel bajo de oxígeno y usted no se enferma por esto.
Los siguientes son los tres tipos principales de males de altura:
• Enfermedad aguda de la montaña
• Edema pulmonar de altura elevada —llamado HAPE por sus iniciales en inglés— que afecta los pulmones.
• Edema cerebral de altura elevada —llamado HACE por sus iniciales en inglés— que afecta el cerebro.
Estas enfermedades pueden ser graves pero también pueden prevenirse.
Usted puede hacer dos cosas importantes para prevenir el mal de altura:
1. Tómese su tiempo al viajar a altitudes elevadas. Cuando usted viaja a una altitud elevada su cuerpo comenzará a ajustarse enseguida a la menor cantidad de oxígeno en el aire, pero se toma varios días para que su cuerpo se ajuste completamente. Si usted goza de buena salud, probablemente puede ir con seguridad desde el nivel del mar hasta 8,000 pies (2438, 4 m) en unos pocos días. Pero cuando usted alcanza una altitud por encima de los 8,000 pies (2438,4 m) no suba más de 1,000 pies diarios (304,8 m). Mientras más cerca del nivel del mar usted viva, más tiempo le tomará para su cuerpo a acostumbrarse a una altitud elevada. Planee su viaje de modo que su cuerpo tenga tiempo para acostumbrarse a la altitud elevada antes de que usted comience su actividad física.
2. Duerma a una altitud que sea menor que la altitud a la que estuvo durante el día. Por ejemplo, si usted esquió a una altitud de 10.000 pies (3048 m) durante el día, duerma la noche antes y la noche después a una elevación de 8.500 pies (2590,8 m)
¿Cómo sé que me está dando el mal de altura?
Algunos de los primeros síntomas de la enfermedad de altura son dolor de cabeza, mareo, debilidad, dificultad para dormir y malestar estomacal. Si usted tiene estos síntomas deje de subir a altitudes mayores o baje a una altitud menor hasta que los síntomas desaparezcan. Los síntomas más severos incluyen dificultad para respirar incluso mientras usted está descansando; toser, confusión e incapacidad para caminar en línea recta. Si a usted le dan estos síntomas vaya a una altitud menor enseguida y obtenga ayuda de un médico.
¿Qué debo hacer si me da el mal de altura?
El mejor tratamiento para cualquiera de los tres males de altura es descender a una altitud menor enseguida. Pero si usted solo tiene síntomas leves es posible que usted pueda mantenerse a esa altitud y dejar que su cuerpo se ajuste. Si usted hace esto, no haga ningún ejercicio; tan solo descanse hasta que se sienta mejor.
Si usted tiene síntomas graves, descienda enseguida entre 1.500 y 2.000 pies de altura (457, 2 a 609,6 m) para ver si sus síntomas mejoran. Siga descendiendo hasta que sus síntomas desaparezcan completamente.
Los medicamentos que pueden utilizarse para prevenir o tratar los síntomas del mal de altura grave incluyen acetazolamida (un nombre de marca: Diamox) y nifedipina (un nombre de marca: Procardia).
No ignore los síntomas del mal de altura. La gente se puede morir de esto si no reconoce las señas o si no cree que su enfermedad es causada por la altitud elevada. Cuando usted tiene señas de enfermedad de altura no vaya a una altitud mayor hasta que no se sienta mejor y hasta que sus síntomas hayan desaparecido completamente.
Fuente: Academia Estadounidense de Médicos de Familia
Medicina del Viajero!!!!!
Si decidimos hacer un viaje de aventura, a lugares como
jungla, montanas, desiertos etc. Además de preparar cuidadosamente todos los detalles sobre el itinerario, boletos aéreos, guías o agencia y demás detalles. Solemos olvidar lo mas importante: LA SALUD…….la salud? Pero si estoy sano/a!!!!!
Por eso voy a hacer este viaje!. Sin embargo, hay algunos detalles que debemos tener presentes, en referencia a la salud, que nos van a permitir tener un viaje exitoso y de paso preservar esa salud tan necesaria ante situaciones extremas.
Antes de Salir
Infórmese todo lo que pueda acerca de su destino: preparación de las comidas, estado del agua, geografía y servicios médicos disponibles
Visite a su medico antes del viaje y solicite que se le administren las vacunas necesarias
Realice un chequeo odontológico, especialmente indicado en expediciones prologadas……más de 1mes
Si posee condiciones medicas especiales Ejem: diabetes, alergias, .Asegúrese de llevar en un lugar visible (pulsera o cadena en el cuello) permanentemente una identificación que aclare su situación.
Lleve consigo un par extra de lentes de sol, para leer, de contacto etc.
Lleve consigo siempre un kit con medicamentos y otros elementos útiles, para prevenir y tratar enfermedades menores y/o heridas y lesiones menores.
Revise cobertura de seguro medico y tome un Seguro de viajero.
Kit de Primeros Auxilios
Colirios-Descongestionantes oculares
Descongestionantes nasales
Medicamentos para el dolor de garganta
Laxantes
Antidiarreicos y antibióticos para la diarrea
Antieméticos
Antiespasmódicos
Antiácidos
Medicamentos para la enfermedad por altura
Medicamentos para la enfermedad por movimiento (mareos)
Anticonceptivos y preservativos
Antiséptico
Analgésicos-antipiréticos
Antihistamínicos
Medicamentos personales
Microspore
Gasa esterilizada
Guantes de látex
Venda elástica
Tijeras y pinzas
Termómetro
Vaselina
Pastillas potabilizadoras de agua
Protector solar y protector de labios
Crema para picaduras de mosquitos
Repelente para insectos
Shampoo para el tratamiento de piojos y sarna
¿Quienes deben consultar en forma obligatoria?
*Personas que no tienen chequeo médico reciente.
*Viajeros al cinturón tropical de América, África, Asia,
y Oceanía.
*Viajeros a sitios extremos de altura, frío o calor.
*Pacientes con situaciones especiales de salud: embarazo, diabetes, asma, alergias, enfermedad cardiaca o pulmonar, que viajan con niños pequeños, etc.
*Personas que desconocen la situación sanitaria
y epidemiológica de los países a visitar.
*Personas en situaciones de“mucha responsabilidad”
VACUNAS RECOMENDADAS
-Hepatitis A:
Dos dosis con intervalos de 6 meses.
Protección adecuada luego de 2 semanas de la primera dosis.
-Hepatitis B:
Tres dosis 0, 1 y 6 meses
Transmisión sexual o parenteral.
-Meninitis meningococcica:
Brote ocasional.
Protección por 3 a 5 años.
-Tétanos
-Gripe
OBLIGATORIAS
Fiebre Amarilla
Una vez realizado este chequeo y tomadas las medidas aquí mencionadas, solo me resta desearles: BUEN VIAJE!!
Juana Frontera de Fogel, MD
jungla, montanas, desiertos etc. Además de preparar cuidadosamente todos los detalles sobre el itinerario, boletos aéreos, guías o agencia y demás detalles. Solemos olvidar lo mas importante: LA SALUD…….la salud? Pero si estoy sano/a!!!!!
Por eso voy a hacer este viaje!. Sin embargo, hay algunos detalles que debemos tener presentes, en referencia a la salud, que nos van a permitir tener un viaje exitoso y de paso preservar esa salud tan necesaria ante situaciones extremas.
Antes de Salir
Infórmese todo lo que pueda acerca de su destino: preparación de las comidas, estado del agua, geografía y servicios médicos disponibles
Visite a su medico antes del viaje y solicite que se le administren las vacunas necesarias
Realice un chequeo odontológico, especialmente indicado en expediciones prologadas……más de 1mes
Si posee condiciones medicas especiales Ejem: diabetes, alergias, .Asegúrese de llevar en un lugar visible (pulsera o cadena en el cuello) permanentemente una identificación que aclare su situación.
Lleve consigo un par extra de lentes de sol, para leer, de contacto etc.
Lleve consigo siempre un kit con medicamentos y otros elementos útiles, para prevenir y tratar enfermedades menores y/o heridas y lesiones menores.
Revise cobertura de seguro medico y tome un Seguro de viajero.
Kit de Primeros Auxilios
Colirios-Descongestionantes oculares
Descongestionantes nasales
Medicamentos para el dolor de garganta
Laxantes
Antidiarreicos y antibióticos para la diarrea
Antieméticos
Antiespasmódicos
Antiácidos
Medicamentos para la enfermedad por altura
Medicamentos para la enfermedad por movimiento (mareos)
Anticonceptivos y preservativos
Antiséptico
Analgésicos-antipiréticos
Antihistamínicos
Medicamentos personales
Microspore
Gasa esterilizada
Guantes de látex
Venda elástica
Tijeras y pinzas
Termómetro
Vaselina
Pastillas potabilizadoras de agua
Protector solar y protector de labios
Crema para picaduras de mosquitos
Repelente para insectos
Shampoo para el tratamiento de piojos y sarna
¿Quienes deben consultar en forma obligatoria?
*Personas que no tienen chequeo médico reciente.
*Viajeros al cinturón tropical de América, África, Asia,
y Oceanía.
*Viajeros a sitios extremos de altura, frío o calor.
*Pacientes con situaciones especiales de salud: embarazo, diabetes, asma, alergias, enfermedad cardiaca o pulmonar, que viajan con niños pequeños, etc.
*Personas que desconocen la situación sanitaria
y epidemiológica de los países a visitar.
*Personas en situaciones de“mucha responsabilidad”
VACUNAS RECOMENDADAS
-Hepatitis A:
Dos dosis con intervalos de 6 meses.
Protección adecuada luego de 2 semanas de la primera dosis.
-Hepatitis B:
Tres dosis 0, 1 y 6 meses
Transmisión sexual o parenteral.
-Meninitis meningococcica:
Brote ocasional.
Protección por 3 a 5 años.
-Tétanos
-Gripe
OBLIGATORIAS
Fiebre Amarilla
Una vez realizado este chequeo y tomadas las medidas aquí mencionadas, solo me resta desearles: BUEN VIAJE!!
Juana Frontera de Fogel, MD
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